Контрольная работа на тему Изготовление дверей

Контрольная работа по столярному делу.

1. Изготовление дверных полотен.

Прежде чем приступить к работе, необходимо изу​чить чертеж (рис. 1) и заготовить необходимые пиломатериалы, которые впоследствии раскраиваются на бруски на круглопильном станке любой конструкции. Затем бруски острагивают в угол на фу​говальном станке с выверкой угла под 90°, либо ручным инструмен​том (шерхебелем, рубанком и фуганком). Строжка брусков в размер производится тем же ручным инструментом, но при этом поль​зуются рейсмусом для проведения линий, ограничивающих размеры по ширине и толщине детали. Лицевые стороны помечаются.

Пласты досок, подлежащих склеиванию на филенки, не остра​гиваются, а прифуговываются по кромкам. Готовые бруски филенки склеивают и выдерживают до полного схватывания клея. Заготов​ленные бруски обвязки размечают для выделки шипов проушин, выборки паза и калевки.

Рис. 1 рабочий чертеж дверного филенчатого полотна.

а – шип верхнего бруска, б – среднего, в – нижнего.

а) Разметка вертикальных брусков (рис. 2) производится так же, как и брусков коробки оконного блока.

Рис. 2 Последовательность разметки вертикального бруса дверного полотна.

На разметочный стол укладывают два бруска лицевыми сторо​нами вверх и наружу и проводят под угольник линию на при​пуск 1. От нее откладывают высоту дверного полотна (2000 мм) и проводят линию 2. Руководствуясь чертежом, от линий 1 и 2 откла​дывают полную ширину верхнего (110 мм) и нижнего (220 мм) брусков (линии 3 и 4). Затем от линий 3 и 4 к наружным концам бруска проводят линии 5, 6,7,8 м 9, ограничивающие глубину шпун​та и величины потемков. От линий 3 и 4 откладывают расстояния до средних брусков (линии 10 и 11) и от них ширину средних брус​ков (линии 12 и 13).

На глубину шпунта от средних брусков (внутрь) откладывают по 14 мм с обеих сторон (линии 14, 15, 16 и 17). Все линии при по​мощи угольника переводят на четыре стороны каждого бруска. Раз​метка горизонтальных брусков производится аналогично.

Разметив бруски, отрейсмусовывают все детали с учетом того, что для брусков толщиной 50 мм толщина шипа принимается 16 мм, а ширина шпунта 12 мм. После этого выдалбливают гнезда доло​том или на горизонтально-сверлильном станке. Чтобы долбление было качественным, на противоположной стороне брусков рейсму​сом проводят линии. При долблении необходимо следить за тем, чтобы долбежный инструмент не заходил за линии разметки, в про​тивном случае крепежная способность шипов будет ослаблена. Ши​пы запиливают на шипорезных или фрезерных станках или мелко​зубой лучковой пилой. Выборка шпунта и снятие калевки вручную выполняются шпунтубелем и калевкой или на фрезерных станках.

Выполнив все подготовительные операции, предварительно соби​рают обвязки дверного полотна с целью подгонки соединений и выверки прямых углов. Снимают размеры фактической длины и ширины филенок. При качественной запиловке шипов и выдалбли​вании гнезд размеры должны совпадать с данными чертежа.

б) Обработка филенок состоит из следующих операций: острагива​ется одна пласть щита, причем плоскость выверяется под линейку (при обработке на фуговальном станке эти моменты совмещены); кромки заготавливаются под угольник, а филенки — в размер с уче​том глубины шпунта (рекомендуется делать филенку уже с каждой стороны на 2 мм); последняя операция – снятие фигарея вручную шерхебелем и фигареем или на фрезерном станке.

Заготовив филенки, отнимают один вертикальный брусок обвяз​ки и запускают их в пазы. Если филенки не нуждаются в дополни​тельной обработке, то тут же приступают к склеиванию дверного полотна. Перед склейкой бруски раздвигают так, чтобы они держа​лись на концах шипов. Кромки филенок намазывать клеем не сле​дует, так как в дальнейшем при разбухании или усушке двери фи​ленки могут дать трещину.

в) Пригонка дверного полотна к коробке осуществляется рубанком или фуганком либо на фрезерном станке с помощью шаблона-ко​пира (рис. 3), при котором снимается излишняя ширина полотна.

Фрезерный (обгонный) шаблон служит для обработки по кон​туру на фрезерном станке оконных створок и дверных полотен, а также различных узлов мебели. Детали, обработанные по шаблону, получают одинаковые размеры.

Рис. 3 Фрезеровочный (обгонный) шаблон.

Операция является калибровочной и требует точного исполнения. Обгонный шаблон, или копир, пред​ставляет собой массивный пустотелый щит 1. В брусках рамы 2 щи​та укреплены винтами металлические полосы 3, предохраняющие шаблон от быстрого изнашивания. На верхней поверхности шабло​на крепятся металлические шпильки-наколы 4, на которые нажив​ляется ударом киянки дверь 5, подлежащая обработке. Свешиваю​щуюся с шаблона часть дверного полотна фреза снимает ровно и доброкачественно. Зазоры между дверным полотном и коробкой допускаются не более 2 мм. Применяют фрезерный шаблон при из​готовлении серии однотипных изделий.

2. Врезка дверных приборов.

Врезка петель в дверные полотна производится от верха на расстоянии одной петли, но не выше двер​ного верхнего бруска; от низа — не ниже нижнего бруска. Если на месте врезки обнаружен сучок, петли можно несколько передвинуть (для двупольных дверей симметрично передвинуть и петли второ​го полотна)

Рис. 4 Петли пружинные качающиеся:

а – односторонние, б — двусторонние.

Технология навешивания дверных полотен аналогична процес​су навешивания оконных переплетов. Двери в общественных зда​ниях часто навешивают на пружинные качающиеся петли (рис. 4). В таком случае коробки выполняются без четвертей с гладкими кромками. Удобством таких петель является возможность откры​вания дверных полотен в любую сторону.

Пружинные петли односторонние (рис. 4,а) и двусторонние (рис.4,б) заготовляют: первые трех размеров — 100X35, 125X40 и 150X45; вторые — двух размеров 125X35 и 150X40 мм. Петли высотой 100 мм крепятся шурупами 4,5X40 мм, высотой 125 мм — шурупами 5X40 мм, высотой 150 мм — шурупами 6×50 мм.

Для обеспечения точности навешивания и облегчения труда, кроме шаблона Павлихина, пользуются различными приспособле​ниями и механизмами. Приспособление М. В. Займака (рис. 5) — это деревянная рейка длиной 1900 мм с поперечным сечением 30Х30 мм. С отступом от краев соответственно на 180 и 200 мм вре​заны две пары стальных пластинок из ножовочного полотна, рас​стояние между которыми равно длине петель. Края зазубренных пластинок выступают над поверхностью рейки на 6 мм. Положив рейку на кромку дверного полотна пластинками вниз, ударяют киян​кой по месту расположения этих пластинок, а затем выбирают ста​меской гнезда. В заводских условиях для выборки гнезд под пет​ли используется станок СВГ.

а) Врезка замков в зависимости от их конструкции может произво​диться ручным и механическим способами. Замки бывают врезные, накладные и прирезные.

Рис. 5 Приспособление М.В.Займака для разметки петель в дверных полотнах:

а – план, б – вид с боку, в – прием разметки петель.

Наиболее распространенными являются врезные замки, которые вставляются в боковой брусок открываю​щегося полотна на высоте 900—1100 мм от пола. Разметка гнезд под замки производится угольником. При массовой установке зам​ков пользуются шаблоном П. С. Кускова (рис. 6). Верхняя планка шаблона изготовляется из доски толщиной 10—12 мм, а боковые стороны — из фанеры. При разметке шаблон надевают на полотно двери и карандашом отмечают положение верха планки замка, глу​бину выемки гнезда и положение замочной скважины. Для каждого вида замка требуется отдельный шаблон. Долбление в этом случае производится вручную при снятом дверном полотне. Когда полотно подготовлено и просверлена замочная скважина, можно вставлять замок и крепить его шурупами.

Рис. 6 шаблон П.С.Кускова для разметки гнезд под врезные замки.

Рис. 7 Станок для сверления гнезд под замки

Несколько сложнее прирезать запорную планку с гнездом для задвижки. Главное — точно очертить место для запорной планки на коробке (при двупольном дверном проеме — на бруске смежного полотна) при помощи шаблона. При точной работе задвижка зам​ка попадает в запорную планку.

При недостаточном опыте в работе по врезке запорных планок можно воспользоваться пластилином или вязкой глиной. В коробке или бруске двери против засова вырубают гнездо глубиной не более 5 мм, несколько шире, чем торец засова. Затем замазывают гнездо заподлицо пластилином или глиной и поворачивают засов 2—3 раза. Отпечаток должен совпадать с прорезью замочной планки. Потом строго по отпечатку врезают запорную планку.

В условиях завода при мас​совой врезке замков можно пользоваться горизонтально-сверлильным станком (рис.7). Если к нему приставить сбоку стол, то это устройство будет работать как горизонтальный сверлильно-пазовальный ста​нок.

Существует конструкция установки для выборки гнезд под замки без снятия дверных полотен с петель (рис. 8).

Установка имеет следующее устройство: электродолбежник И-1 4 смонтирован в горизон​тальном положении на метал​лических стойках 3, выполнен​ных из газовых труб диамет​ром 1/2″; вертикальное переме​щение долбежника регулирует​ся пружиной 2, опирающейся на стопорное кольцо 1; в стой​ке 6, выполненной из швелле​ра, на высоте 113 мм от пола до места установки замка вырезан паз, через который цепь электродолбсжника выбирает гнез​до под замок; дверное полотно перед выемкой гнезда фиксируется с помощью зажимов 5.

Вся установка смонтирована на тележке, что дает возможность передвигать ее в любое место. Выборка гнезд под замки произво​дится в такой последовательности: установку подвигают к откры​тому дверному полотну так, чтобы кромка двери зашла в стойку 6, зажимают дверное полотно поворотами рукоятки и электродолбежннком выбирают гнездо на нужной высоте. Применение уста​новки выгодно при врезке замков в гражданских зданиях, где боль​шой объем работ дает возможность использовать ее высокую про​изводительность.

Рис. 8 Установка для устройства гнезд под замки без снятия дверных полотен

б) Шпингалеты ставят вверху и внизу одной половины двупольных и полуторапольных дверей. При высоте двери 2 м ставят оба шпин​галета длиной по 235 мм. Если дверь выше 2 м, то нижний шпинга​лет ставят 235 мм, а верхний — 370 мм.

в) Дверные ручки укрепляют так, чтобы ключ свободно входил в замочную скважину. Правую ручку крепят к правой половине две​ри, а левую — к левой так, чтобы отгиб ручки был обращен от нащельной планки.

3. Окраска поверхностей.

В настоящее время наибольшее приме​нение для непрозрачной отделки нашли масляные, эмалевые, клее​вые краски, а также масляные эмали и нитроэмали. Основная цель окрашивания заключается в создании на поверхности твердого и равномерного покрытия, предохраняющего изделие от влаги и при​дающего ему красивый внешний вид.

Отделка поверхностей клеевыми красками производится в тех случаях, когда изделия предназначены для эксплуатации в сухих помещениях. Для придания древесине водоустойчивости окрашенную и хорошо просушенную поверхность покрывают крепким рас​твором квасцов или танина. Для получения блеска к готовому раствору краски добавляют тальк (5 г талька в порошке на 1 литр краски). Клеевые краски, составленные на растворе желатиновых клеев, наносят в горячем виде, а остальные — в холодном. Клеевые краски наносятся на поверхность при помощи кистей. Весь процесс отделки состоит из следующих операций:

-​ грунтование жидким клеевым раствором мела, закрывающим трещины и поры;

-​ отбеливание тем же, но более густым раствором; двукратное окрашивание (по​следовательно) после высыхания каждого слоя.

Двукратное окра​шивание не всегда дает хорошие результаты, иногда приходится красить три или четыре раза.

Отделка поверхности масляными и эмалевыми красками не только украшает изделие, но и хорошо его предохраняет от воздей​ствия влаги. Покрытое масляными красками изделие можно мыть, не боясь стирания покрывающей масляной пленки. Перед окраши​ванием поверхность хорошо просушивают и очищают от пыли. За​тем процесс отделки производится в следующей последовательно​сти:

-​ грунтование, просушка и шлифование; местное шпаклевание и просушка;

-​ шлифование подшпаклеванных мест и удаление пыли; проолифка подмазанных мест и просушка;

-​ сплошное шпаклевание поверхности с просушкой (дву- или трехкратное);

-​ шлифование каж​дого слоя сухим или влажным способом, пемзой или водостойкой шкуркой и удаление пыли; первая окраска и просушка;

-​ шлифование влажным способом водостойкой шкуркой и просушка;

-​ вторая и третья окраски и просушка; влажное шлифование шкуркой (с керо​сином) и просушка;

-​ влажное шлифование пемзой (с водой) и про​сушка;

-​ располировка поверхности спиртом или шеллачной поли​турой.

Рис. 10 Кисти

а – ручники, б – флейцы, в – шиперки, г — филеночная

Для отделки древесины чаще всего применяются нитроцеллюлозные эмали. Нитроэмали представляют собой нитролаки, в которые добавлены тонко растертые пасты пигментов. Из выпускаемых про​мышленностью нитроэмалей для отделки древесины применяются нитроэмали марок ДМ и ДМО различных цветов (для отделки детской мебели и игрушек), ДМ — белая и ДМ — слоновая кость (для отделки медицинской мебели), НЦ-415 и НЦ-315 (для отдел​ки кухонной мебели). Нитроэмали, как и нитролаки, перед нанесе​нием разбавляют смесью растворителей до рабочей вязкости. Для этой цели используют смеси растворителей № 646, 647, 648, 649 и РВД. Разбавлять нитроэмали ацетоном не рекомендуется, так как он вызывает побеление пленки. Время высыхания нитроэмали при обыкновенной температуре не превышает одного часа. Междуслойная сушка может быть сокращена до 20—30 мин. Покрытые ука​занными выше нитроэмалями изделия нельзя полировать, они обла​дают достаточным блеском без полировки.

Для нанесения укрывистых красок и грунтовок вручную приме​няют жесткие кисти из щетины, а для разравнивания уже нанесен​ных красок и лаков — мягкие кисти из барсучьего и беличьего волоса (рис. 140). Короткие круглые или плоские кисти, служащие для нанесения грунтовой и кроющей краски, называются ручника​ми. Мягкие плоские кисти для разравнивания лас и следов от щетины кистей называют флейцами.

4. Дверной блок

Дверной блок состоит из дверной коробки и дверного полотна, навешенного на вертикальный брусок коробки на петли.

Дверные блоки в зависимости от числа полотен бы​вают одно-, двух- и полуторапольные. Полуторапольные двери (одно полотно широкое, другое узкое) обычно делают входными в квартиру. В общественных здания (магазинах, гостиницах, театрах) применяют двери с качающимися полотнами.

Дверные полотна в зависимости от назначения раз​личают наружные и внутренние. Наружные двери бывают входные в здания, квартиру, и выходные — для выхода на террасу, балкон.

Филенчатые двери (Приложение ) состоят из вертикальных, горизонтальных и средних брусков (обвязки) толщиной 44 и 54 мм, шириной 94 мм и заполнителя (филенки). Бруски толщиной 54 мм применяют для дверей высотой 2300 мм. Просветы между обвязочными брусками и средниками заполняют щитами — филенками. Филенки могут быть дощатые, фанерные или из древесноволок​нистой или древесностружечной плиты.

Филенки толщиной 22 мм делают для дверей с бру​сками обвязки толщиной 54мм и толщиной 8; 16 и »’9 мм— для дверей с брусками толщиной 44 мм.

Дощатые филенки соединяют в паз и наплав; в по​следнем случае филенку с противоположной стороны от наплава обкладывают фигурной раскладкой.

Раскладки крепят к брускам шпильками, утопленны​ми в древесину, или шурупами впотай. Крепить расклад​ки к дощатым филенкам не допускается. Для наружных дверей применяют большей частью дощатые филенки.

Размеры филенчатых дверей по высоте и ширине должны соответствовать размерам щитовых дверей (ГОСТ 6629-64).

При изготовлении изделий в массовом масштабе заготовок нуж​но делать несколько больше, чем требуется. Часть их используется в качестве образцов, часть при проверке качества наладки станков и, наконец, часть может оказаться забракованной вследствие де​фектов древесины или будет испорчена при обработке, перевозке, укладке и хранении. Такое увеличение числа заготовок называется прибавкой на отбраковку. В среднем прибавка на брак допуска​ется: при производстве белодеревных работ — 5—6%, для красно​деревных— 10%. Указанные величины отбраковки при усовершен​ствовании технологического процесса изготовления изделий могут быть значительно ниже.

Столярные работы подразделяются на два вида: белодеревные и краснодеревные.

Изготовление строительных изделий — окон, дверей, перегоро​док, встроенной мебели из хвойных и других пород белого цвета — относится к белодеревным работам. В большинстве случаев белоде​ревные изделия покрываются масляной краской (непрозрачная от​делка). Однако в ряде зданий с высокими эксплуатационными качествами нередко применяют столярные изделия из древесины более ценных лиственных пород (ореха, карельской березы, дуба, бука, клена, красного дерева и др.). Изготовление таких столярных изделий и мебели относится к краснодеревным работам.

Краснодеревные изделия покриваються прозрачной отделкой (лаки, политуры).

Детали

Количество шт.

Размеры, мм

длина

ширина

толщина

Брусок коробки

вертикальный

2

2090

120

60

горизонтальный

2

890

120

60

Брусок обвязки дверного полотна

вертикальный

2

2000

110

50

горизонтальный

3

800

110

50

горизонтальный нижний

1

800

220

50

Филенка

верхняя

1

574

604

50

средняя

1

344

604

50

нижняя

1

604

604

50

Петли дверные

2

—

—

—

Гвозди

0,4 кг

150

—

—

Шурупы

0,2 кг

40

—

—

Сортамент

Выход заготовок из досок и фанеры

І сорт

ІІ сорт

ІІІ сорт

Необрезные доски хвойных пород

75

50-60

35

Необрезные доски березовые

70

60

30-36

Необрезные доски дубовые

60

50

30-35

Фанера дубовая строганая

70

50

—

Сборка дверных блоков. Полотно однопольной двери к четвертям короб​ки надо тщательно подогнать. Сначала подгоняют одну вертикальную кромку двери, затем вторую и далее горизонтальную кромку.

У двупольных дверей вначале отбирают фалец по створу полотен и после подгонки полотен складывают их таким образом, чтобы горизонтальные брус​ки (у филенчатых и балконных дверей) совпадали, т. е. находились на одном уровне. После этого подгоняют оба полотна так, чтобы кромки их плотно при​легали к четвертям коробки по всему периметру, не выступая за плоскость брус​ка (кромку) и не западая. Каждое полотно навешивают на две или три петли так, чтобы бауты петель находились на одной вертикальной оси.

Для разметки гнезд под замки применяют шаблон П. С. Кускова (рис. 150, а, б), изготовленный из фанеры. На полотно двери в месте врезки замка надевают шаблон и карандашом очерчивают гнезда, планки и личинки. Для каждого типа замка должен быть изготовлен отдельный шаблон.

Планки замков и личинки врезают заподлицо с поверхностью брусков об​вязки и коробки, оконные и дверные приборы крепят к окнам и дверям антикор​розионными шурупами с потайной головкой. Подвижные части приборов, за​движки, шпингалеты должны открываться легко, без больших усилий.

В дверях верхние шпингалеты устанавливаются так, чтобы их можно было открывать с пола без подставок, т. е. на высоте 1800—1900 мм.

Во избежание раскалывания древесины и для облегчения завертывания шурупов в древесине электросверлилкой высверливают отверстие.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении столярных и плотницких работ ис​пользуется большое количество электрических инстру​ментов. Чтобы не стать жертвой электротока, воздей​ствие которого поражает, как правило, все жизненно важные системы организма, советуем вам усвоить и не​укоснительно соблюдать правила техники безопаснос​ти при работе с электроинструментами.

Прежде чем подключить инструмент к источнику питания, обязательно проверьте состояние изоляции его электрического шнура и электропроводку. Совету​ем применять во время работы с электроинструмента​ми перчатки и резиновый коврик, которые являются хорошими изолирующими средствами.

Коврик можно заменить резиновыми галошами или сапогами. Используя в работе электрические инструмен​ты, настоятельно рекомендуем избегать любого контакта с мокрыми предметами или находиться в помещении с повышенной влажностью, так как влага является хо​рошим проводником электротока.

Будет нелишним, если вы возьмете на заметку не​сколько правил оказания первой помощи пострадавше​му от воздействия электрического, тока:

—прежде необходимо отключить общий источник» электропитания в помещении;

—если вам не удается отключить подачу электро​энергии, постарайтесь прервать контакт пострадавше​го с источником тока, от которого исходит поражение;

—пытаясь вытащить жертву поражения электри​ческим током из зоны воздействия, ни в коем случае не касайтесь открытых участков тела: оттаскивайте пост​радавшего, держась за его одежду;

— вытащив пострадавшего из опасной зоны, немед​ленно вызовите скорую помощь;

—если вы владеете навыками проведения искусст​венного дыхания и сердечного массажа, смело приме​няйте их в случае необходимости, так как именно эти элементарные способы реанимации могут спасти жизнь человека, который был поражен электрическим током.

Нанести себе увечье можно, пользуясь и такими простыми инструментами; как молоток, пила, топор, нож, т. д. Поэтому очень важно научиться правильно обращаться с ними и соблюдать элементарные правила безопасности.

В работе советуем пользоваться только теми инст​рументами, которые находятся в хорошем состоянии, то есть имеют целую рукоятку, не ржавое полотно, острое лезвие и т. д.

Внимательно присмотритесь, как вы строгаете, ре​жете, рубите, то есть работаете с инструментом. Обыч​но начинающий мастер выполняет все эти операции так, как ему удобно. Но любой профессионал знает, что на​правлять все движения режущего предмета надо от себя, чтобы не нанести себе травму в том случае, если лезвие инструмента внезапно соскользнет.

При проведении столярных и плотницких работ вам придется иметь дело с различными химическими веще​ствами (клеем, лаком, краской, растворителем и т. д.), отравление которыми чревато тяжелейшими послед​ствиями, вплоть до смертельного исхода.

В работе столяр или плотник использует, как пра​вило, следующие виды клеящих веществ: поливинилацетатные клей (ЛВА), столярный клей на костной ос​нове, казеиновый клей и синтетический столярный клей.

Малотоксичным является клей, в состав которого входят в основном биологические вещества (клей на ко​стной основе). Синтетические клеящие вещества, напри​мер эпоксидные или цианокриловые, могут вызвать раздражение кожи и даже небольшой ожог. Особенно опасным считается клей, в состав которого входят циа​нокриловые вещества.

Если, работая с данным клеем, вы случайно забы​ли или не захотели воспользоваться перчатками, то велика вероятность того, что вы попадете к врачу, так как разъединить ваши слипшиеся пальцы сможет только хирург.

Этот достаточно удобный в использовании клей от​вердевает буквально за несколько секунд, а соединен​ные с его помощью детали можно разорвать только под давлением в 400 кг/см².

Избегайте попадания клеевых веществ в глаза. Пренебрежение этим правилом может привести к печаль​ным последствиям. Поэтому настоятельно советуем вам пользоваться во время склеивания не только перчатками, но и защитными очками.

Несоблюдение техники безопасности при использова​нии протрав, растворителей и лакокрасочных материа​лов тоже может привести к сильнейшему отравлению.

Помещение, в котором проводятся работы с выше​перечисленными материалами, обязательно должно хорошо проветриваться, в противном случае вы можете угореть, испортить свои легкие или просто заработать на несколько дней головную боль.

Если вы дорожите своим здоровьем больше, чем временем, не советуем пользоваться при проведении покрасочных работ пульверизаторами и краскораспыли​телями. Их принцип работы основан на том, что в про​цессе разбрызгивания краска смешивается с воздухом. В результате вредные пары лакокрасочного материа​ла могут с легкостью проникнуть в ваш организм. При покраске древесины лучше всего использовать такие виды кистей, как маховая, кисть-ручник, кисть-торцов​ка и т. д.

Работать с древесиной лучше всего в специальной одежде, которая должна быть удобной, прочной и с большим количеством карманов, позволяющих держать при себе разнообразные необходимые мелочи.

Приложение

Карта технологического процесса на изготовление дверного блока

Операции

Оборудование, приспособление и инструмент

Для механизированного изготовления

Для ручного изготовления

Поперечный раскрой досок для коробки и дверного полотна

Маятниковая пила, ограничитель Гахова

Метр, поперечная пила

Продольный раскрой досок на бруски коробки, обвязки и филенок

Круглопильный станок

Лучковая пила, угольник, струбцины

Прифуганок кромок в фигарейных филенках

Фуговальный станок

Шерхебель, рубанок, фуганок, угольник, линейка

Склеивание филенок

Конвейерный пресс

Вайма, киянка, молоток

Строгание брусков в угол лицевые стороны

Фуговальный станок, подставка Ерохина

Шерхебель, рубанок, фуганок, угольник

Строгание брусков в размер

Рейсмусовый станок, подставка Ерохина

Шерхебель, рубанок, фуганок, рейсмус

Разметка деталей коробки и дверного полотна

Разметочный стол, разметочная доска Павлихина

Метр, угольник, рейсмус, разметочная доска Павлихина

Выделывание гнезд

Горизонтально – сверлильный станок

Долото стамеска, киянка

Зарезка шипов и проушин

Шипорезный станок

Лучковая пила, долото

Выборка четвертей у деталей коробки

Фрезерный станок

Фальцгобель, зензубель, шерхебель

Выборка паза в брусках обвязки полотна

Фрезерный станок

Шпунтубель, подставка Ерохина

Выборка калевки в брусках обвязки полотна

Фрезерный станок

Калевка, подставка Ерохина

Обработка филенок по заданным размерам

Фуговальный, рейсмусовый и торцовочный станки

Шерхебель, рубанок, фуганок, лучковая пила, угольник

Снятие фигарея у филенок

Фрезерный станок

Шерхебель, фигарей

Сборка коробки и дверного полотна

Гидравлические ваймы

Вайма Ерохина, коловорот, киянка, стамеска, угольник

Зачистка дверного полотна

Ленточно – шлифовальный станок

Двойной рубанок, фуганок, шкурка

Обгонка дверного полотна по размерам чертежа

Фрезерный станок с кареткой, шаблон — копир

Рубанок, фуганок

Вгонка дверного полотна в коробку и навешивание на петли

Петлеврезатель Нечунаева, шаблон Павлихина, шуруповерт

Угольник, шило, отвертка, молоток, шаблон Павлихина

Огрунтовка дверного блока олифой

Пистолет — краскораспылитель

Кисть, ведро

Приложение

Порядок сборки дверных блоков

Приложение

Рубанки рис 1

Приложение

Рубанки рис. 2

Приложение

Филенчатые двери

а – общий вид

б – сечения деталей